V nachale iyunya na festivale dokumentalnogo kino Beat davali film rezhissera Olive Meyru «Velichayshiy kutyure» (v originale Celebration). V nem pokazany poslednie gody legendarnogo Iva Sen Lorana u rulya legendarnogo modnogo Doma, ego imeni, period sozdaniya proshchalnoy kollektsii i podgotovka k pokazu. Dolgoe vremya blizkie modelera (v pervuyu ochered, ego partner Per Berzhe) ne pozvolyali demonstrirovat lentu shirokoy publike. Pochemu? Potomu chto, ona krayne pechalna, rasskazyvaet o kontse epokhi, o zakate i «velichayshego kutyure», i kutyura v tselom. Sen-Loran v ney ochen plokh, intervyu s nim pochti otsutstvuyut, razve chto neskolko vyderzhek iz besedy s amerikankoy zhurnalistkoy, no dukh dekadansa prisutstvuet v kazhdom kadre — Meyru peredal eto oshchushchenie cherez drugikh lyudey, cherez okruzhayushchuyu suetu, vremenami bessmyslennuyu, cherez zvuki, plany i melkie detali, vrode postanovki nog i pokachivayushcheysya ruki s sigaretoy.
Itak, film «Velichayshiy kutyure» byl snyat v kontse 90-kh-nachale 00-kh, na dvore 2019, a Nedelya vysokoy mody vse eshche zhiva, v Parizhe tolko chto proshla ocherednaya. Kak takoe vozmozhno, esli 20 let nazad final kazalsya neizbezhnym? Vse prosto: kutyur pererodilsya — iz prevaliruyushchego v mode yavleniya on prevratilsya v nishevoe, no, sut nikuda ne delas. Dizaynery prodolzhayut sozdavat odezhdu, dostoynuyu nazyvatsya iskusstvom, ustraivat grandioznye shou i vkladyvat vo vsyo eto smysly gorazdo glubzhe i shire prostoy ekonomicheskoy vygody.
«Lyudi govoryat, vysokaya moda mertva. Dlya nikh — vozmozhno, no ne dlya nas», — zayavil kollega Iva Sen-Lorana Karl Lagerfeld, posle pokaza kollektsii Chanel Haute Couture vesna-leto 2018. Ona sostoyala iz 68 vykhodov, vypolnennykh vruchnuyu ot nachala i do kontsa. Eto li ne podlinnyy kutyur, v kotorom masterstvo i vydumka prevyshe vsego? On samyy. Da, Karla teper tozhe net s nami, no vysokaya moda zhivet i zhit budet. Bolee togo, ona budto by perezhivaet renessans.
Vse bolshe dizaynerov gotovoy odezhdy ispolzuyut kutyurnye tekhniki i obrazy, sredi nikh splosh molodnyak — Marin Serr (Marine Serre), Richard Kuinn (Richqard Quinn), Emili Bode (Bode), Marta Markush i Paolo Almeida (Marques Almeida), Kim Dzhons (Dior Homme) i drugie. Odni brendy vozrozhdayut kutyurnye linii (v proshlom godu eto sdelali Balmain i Givenchy), drugie debyutiruyut v etom zhanre (tak sluchilos v Calvin Klein i Celine). Minuvshiy parizhskiy smotr vysokoy mody vydalsya ochen interesnym, on pokazal, chto kutyur stanovitsya vse bolee raznoobraznym, osoznannym, politizirovannym, orientirovannym na cheloveka, i eto ne mozhet ne radovat. Sleduyushchie 7 shou ne dadut sovrat. Vse oni zapomnyatsya modnikam nadolgo, a nekotorye, vozmozhno, dazhe voydut v istoriyu.
Chanel. Pervaya solnaya kutyurnaya kollektsiya Virzhini Viar
Vse my pomnim, chto mesto pochivshego Karla Lagerfelda na postu kreativnogo direktora Chanel zanyala Virzhini Viar, ego muza, podruga i davniy soavtor (Virzhini — pravaya ruka Karla eshche so vremen ego raboty v Chloé). Kollektsiya Couture osen-zima 2019 — tretya po schetu, predstavlennaya posle konchiny Kayzera. Virzhini derzhit marku. Shou, po traditsii, proshlo v Gran-Pale, tam vystroili grandioznuyu (tozhe obychnoe delo) dvukhyarusnuyu biblioteku. Modeli flanirovali sredi proizvedeniy velikikh frantsuzskikh pisateley i poetov — Gyugo, Verlena, Flobera, Stendalya i drugikh kumirov Karla Lagerfelda i samoy Mademuazel Shanel. Otsylka k istorii Doma — obyazatelnyy element anturazha vsyakogo pokaza.
Chto do kollektsii, Viar berezhno khranit klyuchevye kody doma — strogie kostyumy i palto iz znamenitogo tvida, struyashchiesya platya, zhemchuzhnye pugovitsy, kamelii, blestki, barkhat, lak i otsutstvie vysokikh kablukov. Ischezli tolko mnogochislennye ukrasheniya, na kotorye nikogda ne skupilsya eyo predshestvennik. Gabriel Shanel rekomendovala vsyakiy raz pered vykhodom snimat s sebya posledniy nadetyy aksessuar, Virzhini Viar ponyala sovet bukvalno, no kollektsiya ot etogo ne obednela. Ona stala minimalistichnee i sovremennee — nachalo esteticheskomu sdvigu polozheno. Tem interesnee vzglyanut, chto budet dalshe.
Givenchy. Zhenshchiny-ptitsy
Kler Ueyt Keller rabotaet v kutyurnom zhanre sovsem nedavno (bez malogo 2 goda), no kak zhe ona khorosha. Miks sderzhannoy elegantnosti i nevoobrazimogo kitchevogo dekora vyglyadit ochen krasivo. Geroinya kollektsii, kak zayavila sama Kler, zhenshchina, zapertaya v roskoshnom dvortse, slovno ptitsa v zolotoy kletke. Ona nosit gladkiy barkhat, drapirovannuyu parchu, shelk, inogda tvid i, razumeetsya, perya. Ikh tut mnogo v samykh raznykh variatsiyakh upotrebleniya i tsvetakh. Siluety naveyany dvortsovoy obstanovkoy: uzor tvidovogo kostyuma — parketnyy pol, pyshnye pristroennye rukava topov i shleyfy keypov — shurshashchie shtory.
Podvenechnye platya v kollektsii tozhe byli — tselykh dva. Pervoe, sotkannoe iz nebrezhnykh oborok, vtoroe — iz perev. Nikol Felps iz amerikanskogo Vogue sootnesla eti vykhody s obrazom Miss Khevishem, geroini romana Charlza Dikkensa «Bolshie nadezhdy», kotoraya poklyalas nosit svadebnyy naryad do kontsa zhizni posle togo, kak zhenikh ostavil ee u altarya). Inymi slovami, Kler Ueyt Keller sleduet kutyurnomu kanonu, pronizyvaet ego filosofskimi otsylkami, no bez naftalina. A eto dorogogo stoit.
Valentino. Inklyuzivnaya kollektsiya
Perpaolo Pichcholi — za ravnopravie. Moda, v tom chisle i vysokaya, ona dlya vsekh, vne zavisimosti ot vozrasta, kulturnoy prinadlezhnosti, natsionalnosti i rasy. «Edinstvennyy sposob ozhivit kutyur — eto primerit ego na samykh raznykh zhenshchin», — govorit dizayner i sam rovno tak i postupaet. V pokaze Valentino Couture osen-zima 2019 uchastvovali modeli vsekh tsvetov kozhi, raznykh pokoleniy i voobshche ne tolko modeli. Po podiumu proshlis takie legendy modelinga, kak Sesiliya Chansellor (52 goda), Dzhordzhina Grenvill (43 goda), Khannelore Knuts (41 god), i nesravnennaya aktrisa Loren Khatton (75 let).
V estetike tsarit eklektika: glamurnye pyshnye yubki iz shurshashchey parchi s bantami i shleyfami soprovozhdayut folklornye elementy — shlyapy s kistochkami, etnicheskie ornamenty i bakhroma. Eto vse reverans v adres Diany Vriland, kotoraya utverzhdala, chto glaz vsyakogo vizionera dolzhen puteshestvovat.
Soglasno etiketu, v finale shou dizayner vykhodit na poklon. Perpaolo Pichkali i tut vystupil krayne etichno — vyshel ne odin, a v soprovozhdenii sotrudnikov atele, kotorye trudilis nad kollektsiey. Ved vse eto velikolepie — ne tolko ego zasluga. Zriteli aplodirovali stoya.
Ronald Van Der Kemp. Ekologichnyy kutyur
V poslednee vremya trevogu po povodu togo, chto tekstilnaya promyshlennost tvorit s nashey planetoy, aktivno byut ne tolko ekologi, no i predstaviteli modnogo mira. Kutyurnogo segmenta eto, konechno, tozhe kasaetsya. Dizayner Ronald Van Der Kemp iskrenne khochet reshit problemu i, soglasno staroy dobroy propisnoy istine, nachinaet s sebya. Ego kollektsiya (ne prostaya, a imenno kutyurnaya) na 98% vypolnena iz vtorsyrya — pereshita iz staroy odezhdy po printsipu apsayklinga.
Blago, estetike Doma svoystvenna eklektika — vyglyadit eto vse ochen organichno: loskutnoe shite, neobrabotannye kraya, neozhidannye printy, myatye ili potertye tkani naryadu s elegantnymi gollivudskimi siluetami, slozhnymi vpolne sebe kutyurnymi drapirovkami i dekorom. Tut est dazhe belyy smoking, naveyannyy nebezyzvestnym svadebnym naryadom Byanki Dzhagger. Interesno, chem on byl ranshe?
Iris Van Herpen. Platya-kineticheskie skulptury
Vse, bez preuvelicheniya, pokazy Iris Van Herpen bolshe pokhozhi na shestviya futuristichnykh art-installyatsiy, nezheli na modnye shou. Etot ne byl isklyucheniem. Kollektsiya — kollaboratsiya s avtorom kineticheskikh skulptur Entoni Khau. Ego tvorenie pod nazvaniem Omniverse — misticheskaya arochnaya konstruktsiya, privodimaya v dvizhenie vetrom — sluzhila dekoratsiey. Platya — allyuzii na etu rabotu i na raznye eyo elementy. Tema — priroda i vzaimosvyaz eyo sistem.
V khod poshli organza, stalnye prutya, perya, yaponskaya tekhnika risovaniya na vode Suminagashi (vypolnennye takim obrazom printy, napominayut to li kosmicheskiy landshaft, to li mineral v razreze). Glyadya na eti platya, trudno poverit, chto oni deystvitelno sushchestvuyut, kazhetsya, chto eto kompyuternaya grafika. Est takoe ponyatie artizanalnost, kotorym izmeryayut khudozhestvennost i zamyslovatost togo ili inogo dizaynerskogo izdeliya. Tak vot, artizanalnee etoy kollektsii Iris Van Herpen slozhno chto-to pridumat.
Schiaparelli. Debyut Deniela Rozberri i otkrovennyy kemp
V aprele u Doma Schiaparelli poyavilsya novyy kreativnyy direktor — Deniel Rozberri. On prishel pryamikom iz atele Toma Brauna, gde prorabotal tselykh 11 let. Stranno, chto v debyutnoy kollektsii dlya Schiaparelli net platev-domov, no da ladno, v ney mnogo drugikh ne menee interesnykh fishek. Rozberri ochen zdorovo udalos pereosmyslit syurrealistichnost stilya samoy Skiap i ee oderzhimost floroy i faunoy. Chego stoyat gigantskiy, inkrustirovannyy kristallami piton, vokrug shei odnoy iz modeley, top-byuste iz bozhikh korovok na drugoy (top, kstati, budto stanovitsya prodolzheniem ee nogtey — polnyy syur), rayskie tsvety na plate u tretey.
Mesto nashlos i dlya tsvetnogo atlasa, sobrannogo v pyshnye oblaka, provokotsionnykh vyrezov, androginnosti, shleyfov, shokiruyushchey fuksii i drugikh kharakternykh dlya estetiki Schiaparelli priemov — samye kitchevye allyuzii na prirodu i podtrunivaniya nad napyshchennym golivudskim glamurom. A vot znamenitogo lobstera ne sluchilos, poka. Eklektichnyy, buntarskiy i vse ravno elegantnyy dukh doma udalos peredat i tak. Ostaetsya sokrushatsya, chto kollektsiya opozdala na minuvshiy bal Met Gala, ved vsya eta izbytochnost — chistyy kemp.
Jean Paul Gaultier. Mekh bez mekha, neodnoznachnye
kapyushony i novoe-staroe
Zhan Pol Gote — unikum, odin iz poslednikh nastoyashchikh kutyure, kotoryy vse eshche stoit u rulya sobstvennogo Doma. Ego tvorchestvo zasluzhivaet vnimaniya khotya by poetomu, no ne tolko. Izobretatelnost Gote bezgranichna, v osnove etoy kollektsii, naprimer, lezhit ideya kapyushona (kto by mog podumat?), kotoromu Zhan Pol pridal formu konusa. U tolerantnykh predstaviteley modnogo soobshchestva volosy na golovakh zashevelilis, kogda oni uvideli na podiume platya-kolpaki, otdalenno napominayushchie ritualnye kostyumy priverzhentsev ku-kluks-klana. Primechanie, Zhan Pol nichego takogo ne imel v vidu, ofitsialnykh obvineniy v ego adres poka ne prozvuchalo.
Byt mozhet, potomu chto somneniy v tolerantnosti samogo Gote net? Dizayner aktivno ratuet za ekologiyu, ispolzuet vtorsyre, mekh i naturalnuyu kozhu, naoborot, ne ispolzuet. V svyazi s etim v kollektsii poyavilis dovolno realistichnye printy, imitiruyushchie strukturu lisego mekha, a odno iz leopardovykh platev, kak okazalos, bylo pereshito iz drugogo izdeliya Jean Paul Gaultier desyatiletney davnosti. V sentyabre ispolnitsya 50 let modnoy karere Zhana Polya, ne perestaem udivlyatsya ego progressivnosti.
